Что носили мужчины 100 лет назад: мода XX века в фотографиях

В XX веке мужская одежда не вызывала бурных эмоций и восхищения, ее считали крайне скучной. Но именно она оказала влияние на женскую моду: девушки «заимствовали» у молодых людей брюки, пиджаки, рубашки и джинсы. Писательница Кэлли Блэкмен представила свою новую работу ― книгу «100 лет моды для мужчин», в которой она уделила внимание всем этапам становления мужской моды, проиллюстрировав их документальными снимками и фотографиями из модных журналов.
Эпоха лондонских портных В начале XX века мужчины со всего мира ездили в Лондон к Генри Пулу, его фирма была одной из немногих, где шили костюмы на заказ. Среди элитной клиентуры Пула был сам принц Уэльский, Эдуард VII. С юношеских лет он являлся образцом стиля королевской семьи и любил наряжаться. Ходили слухи, будто у Эдуарда VII был самый большой гардероб во всем мире, его стиль копировали, вплоть до подкрученных усов и заостренной бороды. Мужчины становились в очередь к лондонским портным, которые считались лучшими в мире. После первой мировой войны в одежде соблюдались четкие правила: на официальные, полуофициальные и деловые встречи надевали сюртук или визитку, а для неофициальных подходил костюм-тройка свободного кроя ― или попросту «сак». Такой костюм состоял из одно- или двубортного пиджака длиной до бедер, жилета того же цвета и брюк. Образ дополняли головные уборы ― от строгого шелкового цилиндра до матерчатой кепки, которую носили рабочие. Цилиндры утратили свою популярность к 60-м годам. С появлением нового представителя королевской семьи, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VIII, в повседневную одежду мужчин пришел классический лондонский крой ― костюм из брюк с высокой талией и пиджака с широкими плечами, плотно сидящих на фигуре. Вскоре американские производители одежды стали вытеснять английских портных, и к 30-м годам Штаты заняли лидирующие позиции в мире по пошиву и костюмов свободного кроя, и одежды для путешествий и отдыха. Но несмотря на это, интеллигенция все равно предпочитала проверенные временем лондонские мастерские. Законодатели моды: рабочие, военные, художники и спортсмены Многие вещи, раньше считавшиеся форменной одеждой, в начале XX века прочно вошли в моду. Ботинки строителей и джинсы золотоискателей, кожаные куртки и кепки ― молодежь пыталась разнообразить свой повседневный гардероб, заимствуя вещи у рабочего класса. Между Первой и Второй мировыми войнами, когда почти единственным развлечением было кино, начался ажиотаж вокруг известных в то время актеров Голливуда. Это и неудивительно ― от одного вида мужчин в шелковых костюмах женщины «таяли». Молодые люди зализывали волосы, беря пример с сексуального Рудольфа Валентино, копировали поведение Эрролина Флинне, имевшего репутацию сердцееда, подражали Гэри Куперу, типичному голубому воротничку. Одним из самых стильных актеров считался англичанин Кэри Грант, свои образы он придумывал сам, а элегантные костюмы шил на заказ у Kilgour, French & Standbury. Вторая мировая война также оставила след в мужской моде ― в конце 40-х ― начале 50-х годов молодые люди, никогда не бывшие на фронте, надевали бомберы (куртки летчиков), дафлкоты (форменную одежду ВМС), тельняшки и моряцкие свитера грубой вязки. Значительный вклад на формирование мужской моды середины прошлого века внес и спорт. Дизайнеры пополнили свои коллекции не только новыми силуэтами и элементами (бейсбольная кепка, кроссовки, джемпер, футболка поло), но и материалами. Эластан, спандекс, лайкра и джерси позволяли делать одежду более легкой, прочной, комфортной и практичной. Некоторые спортсмены впоследствии открыли свои торговые марки, так, например, поступили Рене Лакост (Lacoste) и Фред Перри (Fred Perry). Одежда последнего, кстати, сразу же стала популярна среди скинхедов и модов (моды (модернисты) ― лондонские модники, предшественники многих современных субкультур ― прим. Woman.ru). Но самым ярким пятном в мужской моде стали костюмы художников. Одеваться не так, как другие, ― первостепенная задача творческого кластера и по сей день. «Яркие мужские костюмы, которые можно было видоизменять, жилеты и галстуки с невообразимыми узорами, отражавшими современность и динамичность городской жизни, создавали в большинстве своем итальянские футуристы. Эрнесто Микаэллес придумал туту ― практичный комбинезон для обоих полов, одежду для некого утопического будущего, в котором не будет моды», ― рассказывает Кэлли Блэкмен. Творческие люди начала XX века оставили большой след в истории моды, «связь между модой и искусством теперь более тесная, а модельеры считаются настоящими художниками, и их работы даже регулярно выставляются в крупнейших музеях мира». «Павлинья революция» Одежда и музыкальные предпочтения субкультур всегда шли рука об руку. С наступлением 40-х годов стали формироваться новые образы. Любители хот-джаза и свинга придумали длиннющие костюмы с огромными подплечниками, остроконечными лацканами, объемными в бедрах и зауженными в лодыжках брюками. Непривычно одевались и хипстеры, предпочитающие ярко выраженный минимализм в одежде, а также джазмены-модернисты. В мире мужской моды не остались не замечены яркие узоры и разнообразные цвета, по которым мир сходил с ума в 60-х ― 90-х. Именно в это время наступила «павлинья революция». Пьер Карден создал пиджак без лацканов, который в начале своей карьеры пользовался успехом у группы The Beatles, дизайнерами шились невероятные костюмы из вельвета, атласа и бархата, а привычный строгий лондонский образ дополняли веселые рубашки в цветочек, яркие галстуки и кепки в рубчик. Кэрри Блэкмен делится: «В 1966 году в журнале Time вышла статья о «свингующем» Лондоне, к которой прилагалась карта с указанными на ней стильными и популярными магазинчиками для тех, кто следит за последней модой, расположенными на Карнаби-стрит, и более эксклюзивными на Кингз-роуд». В 1969 году Томми Наттер открыл свой магазин на Сэвил-Роуд, в самом сердце британской моды. Его костюмы с узкими пиджаками, широкими лацканами и брюками клеш из пестрых тканей обожали Мик и Бьянка Джаггер, Твигги и The Beatles. «Мужчина нового типа» Начиная с 80-х, в мире моды зародилась новая концепция ― «мужчина нового типа», это стало результатом возникновения Движений за права сексуальных меньшинств. Журналы The Face, Blitz, I-D, Arena учили молодежь правильно следовать уличной моде и являлись полной противоположностью глянцу. Мужчины стали более женственны во многом благодаря и Рэю Петри, создателю и движущей силе объединения стилистов «Баффало». Петри наряжал мужчин в юбки. Позже это вдохновило Жана-Поля Готье на то, чтобы сделать их постоянным атрибутом своих коллекций. В это же время появились такие модельеры, как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Джорджио Армани. В своих коллекциях они начали уделять мужской моде столько же внимания, сколько и женской. Кельвин Кляйн наравне с магазином New Yorker с успехом стал продавать джинсы, нижнее белье и парфюмерию, а Джорджио Армани задал новый силуэт мужским деловым костюмам. Костюм, прошедший столь большое количество метамарфоз и экспериментов, ценится до сих пор. Будь то облегающий или свободный крой, узкие или широкие брюки, пиджаки или смокинги ― мужчины не собираются ему изменять, ведь стиль, как и костюм, неподвластен времени.